原标题：纸媒寒冬，这些小众杂志仍坚强地活着。九月刊大战，毫无疑问，是最近时尚界里最具热度的话题。为什么九月刊会引得如此大的关注？相信看过《Vogue》纪录片——《九月刊》（TheSeptemberIssue）的人都知道答案。这个月份就像是时尚界的新年一样，是夏日步入秋冬的新季节。时尚单品的换季，春夏时装周的来临，让品牌和广告商们变得越发活跃。上九月刊可谓就是金主们每年的必要环节，它的体积到个七八百页也是正常不过。既然是被坊间称为“金九”，那么，上九月刊封面必然是无上的荣耀。如果有幸登上知名刊物的九月刊，那么你在时尚界的地位就像是镀了金身。至少，站在这么多广告位前面，底气也还是得有的。作为最受瞩目的美国版《Vogue》，在年中的时候想象已经传得沸沸扬扬。据说Beyoncé、LadyGaga、KimKardashian等人的团队，同时在公关这个封面。最后杂志选择Beyoncé上封面，毫无疑问是则创造历史的。她成为了第一位两次拿下金九的黑人女性，这次次被钦点掌镜的TylerMitchell更是《Vogue》创刊126年来首位拍摄封面的黑人摄影师。关于这次的封面故事，也是由Beyoncé本人亲自撰写，更像是一封于大众分享自己心路历程的公开信。在其中，她聊到那次濒临死亡的生产经历、对身材看法的改变、养育下一代的感慨、以及一如既往对平等话题的坚持探讨……淡妆出镜、头顶花冠的她，一如既往美得不可方物，这次更添了一份豁达淡然的女性光辉。今年金九大战中，有色人种毫无疑问取得了有跨时代意义的成绩。不凡有KanyeWest、Rihanna这样的流行巨星；还有JadenSmith、LupitaNyong’o、Zendaya等新兴势力。非裔名人们毫无疑问是整个季度里最具有代表性的那一群，就像Beyoncé在采访中所说的那样。从前从没有人愿意让他们上封面，因为非裔女性为主角的杂志是卖不出去的。如今，《Vogue》美国版9月刊在预售开启之后，短短几个小时就售罄，从此可见时代早已发生巨大变化。这群人持之以恒的努力，打破了陈规旧俗，让不可能成为可能。《Interview》的“另类”复刊有本杂志，在今年9月份却得以“复活”了。没错，就是五月份宣布破产的美国老牌杂志——《Interview》。这本由著名艺术家、波普艺术鼻祖AndyWarhol在1969年一手创办的杂志，是过去50年流行文化最重要的记录者。无数传奇人物都与它有着不解之缘。当时消息宣布之时，引发了业内外不少人的唏嘘。人们纷纷表示《Interview》的结束不单单代表着一个时代的完结，同样也预示着传统纸媒步入末路。“纸媒之死”四个字仿佛已经被敲板定钉了一样，成为人们口中不停念叨的事。但事情没有过多久就出现巨大反转，之前在大家一片不舍的情绪下，本以为事情就此将会成埃落定。没想到，之后《Interview》又单方面宣布将于今年9月份全新亮相。《Interview》的停复刊的风波，将时尚界搅了个天翻地覆，不过，作为读者的我们必然是对这个结局表示满意的。重新创刊的《Interview》将九月刊也将封面留给了跨性别模特HariNef，并邀请到Inez&Vinoodh掌镜，可谓是野心勃勃。不过，在这个看似满载鲜花与期待的回归的背后却充满了争议。据称杂志的出版人在拖欠员工上百万债务的时候申请了破产。之后原管理团队在注册新公司之后，又将依旧宣布破产的《Interview》买下来，目的就是为了申请破产进行债务抵消。目前包括原创意总监FabienBaron在内的老员工都在申请维权。这样的回归方式，怎么都让人有些难以接受。原本好聚好散，人走茶凉的落幕故事，在这一系列风波之后变得有些荒谬。其实，在杂志出版人们大费周章的算计操作下，说到底还是因为纸媒行业目前依旧占有大比例的商业市场。俗话说，瘦死的骆驼比马大。原本就拥有重量级IP的《Interview》，在回归之后还可以重组改版，更好的贴近目前的受众。此外，这一来来回回的告别与眼泪，还能够激起大众的情怀。一本原本态势有些疲软的老牌杂志，说不定就打了漂亮的翻身战。无独有偶，去年被康泰纳仕浩浩荡荡给关闭的四本意大利《Vogue》子刊物中的——《L’UomoVogue》，就在今年以半年刊，英文意大利文双语版的方式复活了。全新的《L’UomoVogue》毫无疑问变得更加年轻化了，从选用全女性摄影师，再到各个细节的精简处理，都让这本老牌男装杂志变得更像是一本独立男装杂志。事实证明，这些改变是十分可靠的。在320页的第一期中，广告的比重高达127页，可谓是相当可观。模糊独立与主流的视线就像我们之前所说的那样，主流杂志们目前在做的，都是变得年轻化、去分一杯亚文化与青少年文化的羹。因为大家都想变得更加酷，哪怕只是装出来的假象。这样的举动其实十分容易理解，时尚本来就是一种试图表达自我，突出个性的举动。人们想要从中获得与众不同，独一无二的感受，从体验再到最后的呈现都是如此。在如今，时尚的门槛变得越来越低，参与度则越来越高。如何保留“新鲜感”与“少数派”的标签成为需要解决的问题。对于越发成为市场份额大头的千禧一代与Z时代的消费者来说，Beacoolkid，十分重要。一直以来，作为开路先锋意大利版《Vogue》，早就在进行着自己的改变。FrancaSozzani还在做主编时，这种年轻化的走向，就已出现端倪。在EmanueleFarneti上任之后，从字体、排版、再到主题的选择更是打破了以往代表着HighFashion、艺术化、古典主义的内容标签。除开大名鼎鼎的意大利版《Vogue》外，也换了主编的葡萄牙版《Vogue》也是让无数人眼前一亮。那些去尽可能去商业化的摄影作品，新颖的拍摄视角，以及重点放在模特而不是代言明星的做法，让葡萄牙版本瞬间脱颖而出。当然，这也要多亏了SofiaLucas的好品味，以及对创作团队的高自由度，最终才让成品如此精彩。新创刊的《NuméroHommeBerlin》以及《NuméroBerlin》则聚焦在充满艺术气息，与丰富文化的柏林。这两本杂志更加靠近艺术与独立摄影的范畴，每一期不同的大片都有着鲜明的主题与故事感。偏向视觉系的杂志定位，也让那些大片充满实验性，看上去十分有趣。讨论过主流杂志向独立杂志的靠拢，自然也少不了独立杂志向主流界的进发。说到《i-D》、《Dazed》这些杂志，我想应该是已经到了无人不知，无人不晓的地步了。事实上，人们现在都不会将它们当作是一本“正经”的独立时装杂志看待。因为它们的影响力实在是太大了，从流行文化、艺术、摄影、时尚、电影、音乐……这些杂志的内容可谓是涵盖了各个方面，他们对这些领域的艺术家们的推广与深挖也都是极具意义的。作为当代媒体里最具有话语权的存在，它们的线上同样十分出彩。明星登封，对于这些杂志来说，同样也是见怪不怪的事情了。并且对于许多艺人而言，那些最佳封面与大片也都诞生于这杂志里。粉丝经济也是独立杂志十分热衷的。就拿《Wonderland》来说好了，在最近的两期中，从大穿女装，妖娆妩媚的TroyeSivan——再到将年轻的荷尔蒙气息表达的令人怦然心动的ShawnMendes，两人的专属封面版本，一经售出就被抢购一空。不过《Wonderland》并不是在单纯的消费明星。去年9月刊RobertPattinson封面的那一期，Robert就充当了客座编辑，自己规划了整个选题的内容与拍摄。没错，那些带着粉色假发、画着类似于法国宫廷妆容的造型，都是Robert他自己的主意……在这期内容里，他阐述了对信息爆炸时代如何客观看待问题的思索，并邀请到了《人类简史》的作者YuvalNoahHarari一同探讨人类对世界的认知与存在的问题。这些不同领域将的相互切换，不仅仅是丰富了杂志的内容，同样也表现了人或事物的多面性的精彩。我们十分乐忠于看到，关于严肃内容和流行文化之间的相互碰撞。这给人以一种意想不到的惊喜感。伦敦的时尚杂志《System》一向给人一种“时装杂志”，而不是“时尚杂志”的感觉。MucciaPrada、RafSimons这些设计师，都是封面常客。那些有着他们对行业内部的发声，以及对自我剖析与作品的概念阐述的采访文章，可谓都是干货中的干货。这本学院味这么重的杂志，时不时也会给你一些反差萌。之前一期，巴西超模RaquelZimmerman的封面上，俨然写着WaitingforRihanna的大字。原来，原本计划请Rihanna拍摄的这组由JuergenTeller掌镜的封面大片，因为前者的放鸽子而不得不临时换人。最后，杂志选择用如此“腹黑”的方式对Rihanna小小调侃了一下，如此调皮的举动让人印象深刻。时尚圈高级感的真正体现再多的曝光新闻、粉丝经济、明星效应……但最终支撑一本刊物走下去的依旧还是它的内容。在这个信息呈现爆炸趋势的时代，”内容为王“四个字早已成为每个媒体人的座右铭，但内容的产出究竟是不是我们想象的那么简单？事实当然是“否”，关于一本来自康泰纳仕集团，或是赫斯特集团的主流刊物，里面涉及到广告投放、软文撰写、明星资源带来的限制远比我们想象的要多。干预创作是一把双刃剑，AnnaWintour坐镇的美版《Vogue》就是做好的证明。在纸媒行业摇摇欲坠的时候，美版《Vogue》每年9月刊的广告投放量依旧居高不下。看过记录片《九月刊》或者以她为原型的《穿Prada的女魔头》的人，都可以知道她对内容的干预，到了一个接近苛刻的地步。开启大量运用明星登上杂志封面的时代，AnnaWintour和美版《Vogue》虽然常被诟病过为商业，但也正是因为对于未来趋势的前瞻性，才使得这本杂志至今依旧领先行业。直至今年9月刊，AnnaWintour“只手遮天”的局面才出现了变更，Beyoncé与她的团队在拍摄与策划是可谓是掌握了绝对的主动地位。虽然之后《Vogue》出面表示Beyoncé并非全权负责，但我们依旧可以看到处于全盛的美版《Vogue》也在试图寻求继续前行的新方向了。不同于主流杂志亦步亦趋的进行变革，那些独立杂志早就大刀阔斧、想方设法的实验与创作了。创意与实践，永远是文化创作的永动机，属于未来一代的初生牛犊不怕虎，他们对不同事物的包容性、以及过硬的才华，让那些独立杂志成为真正体现时尚行业“内核气质”的产物。拿下去年Stack年度独立杂志大奖的——《BuffaloZine》，就是一本“脑洞大开”的独立时装杂志。它由担任主编的AdriánGonzález和创意总监DavidUzquiza，两人用闲暇时间共同创办完成。这本聚焦次文化的时尚杂志，最大的特点就是它每一期都会以不同的形式出现，放在一起都会感觉不到他们是同一本杂志。第三期还是充满梦幻色彩的维多利亚时期童话故事书的它；在第四期就成了一本“俗不可耐”的产品目录册，这样做其实是试图探讨大众消费同时装行业的关系。你可不要以为《BuffaloZine》只是换换花里胡哨的装帧，它向来都不是省油的灯。第五期如同街头画报一般大开本的封面上，Oasis主唱LiamGallagher的儿子LennonGallagher穿着Blur乐队的T恤登封，惊呆了所有人。第六期则将家居装饰杂志当作灵感的来源，冷不丁的就带着团队跑去全世界最大的宜家大卖场凹造型。刚刚新鲜出炉的第七期则是20世纪80年代的假日旅行册，用四本独立的issues，全方位渗透度假文化。如果在你看来，《BuffaloZine》赢在创意以及开放的创作环境。那么，以《ArenaHomme+》为首的独立男装杂志可以说是真正的“视觉盛宴”了。在主流杂志中，女刊像是《Vogue》意大利版、以及《Numéro》法国版等杂志，都是以视觉表达为主轴，在其中诞生出高质量的大片数不胜数。而主流男装杂志则要显得中规中矩太多。像是《GQ》、《L\'officielHomme》这些知名男刊，绝大多数还是将重心影响了生活方式等领域，纯粹的时尚文化男装杂志少之又少。在独立杂志界，却有着截然不同的局面。男装杂志就像是时装周上的设计师品牌男装一样，成为了创作的实验田。并且“泛艺术”“泛文化”的定位也让杂志的内容比女装杂志更为丰满。这也是为什么大家会说，男装杂志撇去了女刊的那些明星八卦、红毯街拍、大篇幅的理容版面，真的要好读太多了。之前提到的《ArenaHomme+》，这本1994年创刊的杂志经常被称之为最好的男装杂志之一。在他金光闪闪的摄影师名单中不乏StevenKlein、StevenMeisel、BruceWeber这些主流杂志中出现最多的名字，但他们贡献给《ArenaHomme+》的作品往往都是与众不同的，或是偏严肃摄影的。在封面上写着“BiggestIssueInTheWorld”的2017年第总47期，《ArenaHomme+》团队交出了多达720页的作业，这与《Vogue》金九的容量可以说不相上下。法国杂志《Masses》是一本纯粹的视觉类时尚刊物，其中除了创作者以及标题外，你基本上看不到任何一个字。但在CGWatkins等一众新锐摄影师和造型师的精准拿捏下，它呈现出了绝无仅有的故事性。每一张画面、每一组专题、每一本杂志，都有着可供视觉读取的内容性。一起充满诡异氛围的蓄意谋杀——一次在教堂发生的招魂仪式——再到一场去往拉斯维加斯的公路之旅，任何剧情都可能通过这些时装大片上映。如果要挑选出今年为止，最让人印象深刻的一本杂志。磅礴自己会觉得那应该是定位在柏林与伦敦的《Dust》的第13期。这本半年刊男装杂志，以青年文化作为主题。每期都会邀请到知名度极高的当红摄影师拍摄不同的封面发行，包括WillyVanderperre、GarethMcconnell、Pierre-AngeCarlotti……最新的一期中，他们让数字艺术家FrederikHeyman制作了一篇满是科幻色彩，像是《西部世界》里人造人世界题材的史诗级作品。WillyVanderperre则拍摄了一位男版白雪公主迷失在丛林的隐晦大片；杂志团队还给Gucci2018秋冬的“赛博格”系列，拍摄了一组全系列的型录大片。关于这期杂志“WeHaveNoFathers”的命题，也变得越发清晰。《Dust》的团队定义这本杂志是一个给想法与视觉赋予新的美学价值的实验室。对亚文化与边缘化青少年群体的记录，以及对不同生活的描绘，在那些多角度，脑洞大开的视角下，成为打破常规的利器，也是时尚界高级感的鲜活呈现。令人最为敬佩的，是这些独立杂志用自己有限的影响力，不假思索、毫不畏惧的走出属于自己的路途。在纸媒江河日下的时代里，它们逆流而上，用不被约束的作品证明着自己的价值，并且影响着整个行业。从态度、发声再到产生影响来自柏林的《032C》就将自己杂志做成了一个品牌，他们并没有将自己局限于时尚或是文化。从艺术、科技、再到政治，涉及的题材与论点相当广泛。032C是Pantone色卡里代表红色的编号，而这一抹红也成为杂志转型成为潮流符号的标志。经由《032C》推出的服装品牌在网上引起疯抢，就连Stüssy都要同它出个联名。它的成功出线，在于杂志字里行间里表达的自我态度，而这恰好是独立杂志中最宝贵的部分。同样具有话语权的还有来自伦敦的《Vestoj》，与之前的杂志不同的是，它是一本学院派的时尚文化评论杂志。创始人AnicaAronowskyCronberg采访前英国版《Vogue》时装总监LucindaChambers的那一篇《WillIGetaTicket?》，就像是在时尚界看似平静的湖面上扔在了一颗炸弹。高度的争议性与讨论度，甚至让《Vestoj》不得不在当天撤下文章。文章中表示，在这位任职25年的资深时装编辑的眼里，主流纸媒俨然早已成为一个利益交集的重心，失去了它本该拥有的导向性，而时尚界就是一群焦虑的人。先不管LucindaChambers说的话是否得当。就像《Vestoj》最新一期中所探讨的那样，时尚界口口声声所坚持的“真实性”究竟是什么？真实的自我又是什么，而时尚与真实生活的对立又是否统一，这都是引人深思的事情。“老实说，我好多年没有读过《Vogue》了。或许是因为我跟杂志的距离太近了，但我也从来没有觉得我活在《Vogue》倡导的那种生活方式里。”——LucindaChambers。或许，在那些光鲜亮丽的繁荣之后，我们并不能找到想要的答案。《NewYorkPost》前不久的一篇来自DanaSchuster的文章中，回忆了80、90年代里出版行业的鼎盛时代。豪车华服、私人福利，曾经的一切金光闪闪着，令人很是痴迷，以至于到现在大家依旧不愿醒来。就在本月初，法国传媒巨头LagardèreGroupe抛售了旗下《MarieClaire》42%的股份，没过多久又有消息流出，传闻康泰纳仕集团在2017年亏损了近1.2亿美元，预计将出售旗下《Brides》、《GolfDigest》和《W》三本杂志挽回损失。这边纸媒的寒冬消息络绎不绝，另一面则是正如火如荼进行的金九大战，两者形成了鲜明对比。关于纸媒的命运未来将会如何，就如雾里看花一样，没有人能够清晰的知晓。但存在即合理。好的内容任何时候都是被需要的，哪怕它最终呈现的方式发生改变。《Purple》的创始人OlivierZahm曾采访《Dazed&Confused》创办人兼前主编JeffersonHack时，后者这样定义杂志的意义——“杂志的力量在于给予读者对自由的认知。让他们不再感觉孤单并且充满力量，通过这种力量的注入，他们可以创造出一个更好，更具意义，更生机勃发的社会。”这是每个有态度的媒体人都渴望与追求的，主流或是独立在这里，其实也是一个标签罢了。那些优质的、真诚的、有责任感的内容，永远不会落下帷幕。本文图片来自网络，版权归所有者，文字为博主原创。本期文字助理：Milo作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者责任编辑：