原标题：AlexanderMcQueen:他的独特和伟大，每个人都应该知道…他是“无二的时装天才”，他是孤独的孩童，是离经叛道的坏小子。他创造的美，灼热，绝美，而伤人。一次又一次，他借衣还魂，得以复生。但终究，还是为死神所缚，永远沉入死亡之境。即使离开8年，他的时尚远见和他的高级时装仍旧在影响着整个时尚圈。他是鬼才设计师，英国时尚教父AlexanderMcQueen，亚历山大·麦昆今年夏天，一部关于AlexanderMcQueen的纪录片《McQueen》在北美上映,牵动着时尚圈很多人的心。从90年代为Givenchy设计Collections，到自己同名品牌FashionShow的台前幕后，McQueen40年短暂而高度浓缩的人生，在纪录片里均可以看到。此外，还有一些McQueen生活和创作中的真实采访片段。导演说，“我们想藉由这部电影再度回味他的创作，看见他那不朽的才华。”这不是第一部讲述McQueen的纪录片，却绝对是最贴近真实，最值得观看回味的一部。同步的还有一本由家人认可发行的书，《亚历山大·麦昆：栖血肤下》，以前推荐过，同样值得一看。看完勾起了我想写的一些关于McQueen的故事，就当一篇长长的观后感吧。每年五月的第一个星期一，纽约大都会艺术博物馆都会举行一年一度的“时尚界奥斯卡“——MetGala。这场慈善晚宴便是时尚大展的开端，一年一个主题。McQueen10年去世，11年为了纪念他，就以McQueen定为了展览主题：麦昆作品回顾展“SavageBeauty野性之美”还全息投影再现了McQueen2006年秋冬的经典之作TheWidowsofCulloden，KateMoss身着裙装，旋转、舞动、形同鬼魅，最后消失不见。这场展览5月4号开展，因为太火爆，一直把闭展时间延至8月7号，前后接待了66万人次，成为该馆历史上参观人数最多的展览。重量级的博物馆、艺术场所为设计师本人做回顾展是罕见的，享有此殊荣的仅CocoChanel、CristobalBalenciaga、YvesSaintLaurent、GianniVersace、Jean-PaulGaultier等寥寥几位里程碑式的大师。而这些人的时装帝国都远远强大过麦昆。足见AlexanderMcQueen在人们心目中的地位。他本名叫LeeAlexanderMcQueen。很多时尚设计师都出自艺术世家或者富裕的家庭，比如现在在时尚圈如鱼得水的亚裔小可爱AlexanderWang家里是做生意的，大师YvesSaintLaurent是男爵后裔，父亲是成功的商人，母亲是鸡尾酒会的常客。和他们不同，McQueen来自伦敦，长于英国一个历史悠久的Ghetto——伦敦东区。那里是垃圾、毒品与Hoe的聚集地，是当时开膛手杰克集中犯案的地区。他的父亲靠开出租车维生，母亲则是一名小学老师。他的童年在暴力、犯罪、脏话中度过。即使出生在这样的环境中，McQueen很小便已显示出做裁缝的天赋。他三岁已在墙上画裙子，上课也在画衣服，为家中姐妹做时装。一直生活在父亲家暴的阴影里，母亲是他孤苦童年里的依靠。McQueen一向不避讳自己的同志身份，六岁时他已知道自己的性取向，称自己“是家里那只粉红的绵羊。”他刚“出柜”时，家人无法接受，但母爱最后战胜了成见，因此他与母亲非常亲密。姨母多莉也非常疼爱这个姨甥。小McQueen最喜欢的事情就是跟母亲喝下午茶，和去姨妈家看希区柯克的电影。这些电影日后也同样影响着McQueen的设计。纪录片中，可以看到McQueen当年生活的样子。一座不瞩目的小阁楼，最顶层一角的房间便是McQueen从幼年到青年一直生活的居所。房子外边，是时常阴暗的天气和几株长得稀疏的高树，再加上成群的鸟类在空中肆意盘旋，或降落在树杈上觅食歇息。“McQueen小的时候常常把自己一个人关在房间里，花好长时间趴在窗台上观察鸟类飞翔的姿态。”McQueen的哥哥在纪录片中这样讲到。后期的时装系列中，McQueen对鸟类形象的迷恋也便可被看做是这童年印记的一次又一次再现。“鸟”也是McQueen本人最广泛的灵感来源。有时候，他让模特把“鸟”戴在头上。有时候，他直接让模特成为“鸟”本身。AlexanderMcQueen追逐时装设计师梦想的精神支柱是妈妈和姨母的全力支持，16岁的时候，McQueen在母亲和姨母的支持下，成为萨维尔巷裁缝服装店Anderson&Sheppard做学徒。这家店拥有英国王室的供货许可证，几乎是世界上最富盛名的的顶级男装裁缝店。客户包括了查尔斯王子。在这里，McQueen的裁缝技术突飞猛进。在他后来惊世骇俗、天马行空的设计底下，都是扎实精湛的剪裁功底。据说，他曾在查尔斯王子的外套里偷偷绣了一句脏话：Iamacu*t.，他的叛逆可见一斑。1991年，McQueen回到伦敦，去应聘圣马丁学院的打版教师。但系主任反而让这个连大学都没读过的东区男孩直接读了CSM的硕士女装设计。这是他1992年CSM的毕业作品“JacktheRipperStalksHisVictims”，以开膛手杰克和他的受害人为主题，做了这一个collection。在这个时候，他的作品中就已经透露出了暴力与死亡，而这种风格与当时时尚界推崇的“优雅的时髦”是背道而驰的。当他完成毕业作品时，生命中第三个女人出现了。她是时装界名人，“英国帽子女王”，英国老牌贵族杂志《Tatler》服装编辑IsabellaBlow。后来成了他一生的伯乐兼挚友。她一眼就从McQueen的设计里看到了他惊人的天赋，并花费5000英镑巨款买下了他当时所有的Collection。而当时麦昆在圣马丁的学费才4000英镑！她是他事业上的贵人，同样也是他的灵感缪斯。也是这个女人，劝说的McQueen舍弃名字Lee，改用Alexander作为品牌的名称。Blow说，“McQueen吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”“缪斯是一个永恒的灵感人物，”Blow曾经说过她与麦昆的关系。“你无法购买灵感，就像爱情，爱情不是你想买想买就能买。”对于McQueen和Blow而言，无论他们的关系如何，这确实是人间的真爱，知音。互相影响着对方，Blow也给McQueen带来了设计灵感：McQueen为了纪念Blow而设计的帽饰。后来，他创立了自己的同名品牌AlexanderMcQueen。“反叛礼教”、“百无禁忌”、“太浮夸”、“暴虐顽童”、“英国时尚界小流氓”，是McQueen初出道时所获的评语。但有着这三个女人的支持，令他勇往直前。McQueen的思想早早地领先了时代。品牌刚创立，带着他的秋冬系列AlexanderMcQueen亮相时装周。他鬼斧神功的剪裁、野蛮强悍又极具艺术美感的设计震撼了时装界。1995年，是他的高原强暴系列，灵感来自“英格兰入侵苏格兰”这段历史，不是他正式的系列，但足以看出他的野心。1996年，当McQueen推出其首个正式的系列，以低腰牛仔裤为重点单品。后来他又以开膛手杰克为灵感，透视装为翌日多份报章的时装报导之头条。这样的服装在当时极为大胆，人们评价McQueen的设计为“那个伦敦东区出来的野东西”。面对对他作品的质疑，他直接怼回去：“我没有要求过你，你要是不喜欢，就把这页翻过去，别看、别买。”吓得媒体不敢说话！后来，纪梵希Givenchy看上了他。1996年10月，年仅27岁的McQueen从不可一世的“海盗爷”JohnGalliano手中接过纪梵希的设计大权，成为了纪梵希的首席设计师。这个少年得志的东区坏孩子洋洋得意地对闻讯前来的记者说：“我当时还和男友躺床上呢，电话就响了。”法国人曾抱怨这个东区男孩会毁掉纪梵希的优雅。然而，McQueen的才华与能力在其第一场秀中就展露出来，他那惊人的裁缝技巧与前卫街头风格相结合的设计，令媒体对他的质疑声很快就被平息了。时装的表达是极为奇妙的，那多一层的褶皱，少了一个的颜色，裙边或长或短的一寸，也许就正好是设计师灵感故事的精髓之所在。不得不承认，他比海盗爷更懂华丽为何物。不过在纪梵希的那几年，McQueen过的并不快乐。他终日在伦敦、巴黎之间奔波，每年为纪梵希和亚历山大·麦昆做八场秀，圆滚滚的他也开始退去婴儿肥。他在纪梵希的那5年，将品牌推到了时尚一线，在外界看来，是他让这个法国品牌起死回生。但销售报表并没有为这位设计师的天分埋单。McQueen是艺术类的设计师，他只遵从自己脑海里的幻想世界。然而对于LVMH来说，赚钱总是第一位的，McQueen的创意不断被限制，且纪梵希的销售报表始终不太好看。渐渐地，麦昆和纪梵希之间的矛盾开始激化。McQueen放言：“纪梵希对我而言就是一个赚钱的工作。我尝试了我能做的一切，但他们不允许我把新的概念带入这个老牌子。”他同样还说，对于LVMH的老板而言“纪梵希就是个卖香水的”，Givenchy当年在香水届确实拥有很好的名声。纵然销量McQueen所设计的Givenchy一般，McQueen大胆创新的设计，很快便令其品牌与朋克之母“西太后”VivienneWestwoord相提并论，成为英国年青人追棒的对象。他的才华最终获肯定，是在1996，1997，2001及2003度其凭别开生面的设计赢得“最佳英国设计师”的美誉，他是摘得这个大奖的最年轻的设计师。后来还获颁大英帝国司令勋章，他曾声称，自己授勋的唯一理由，是为了让母亲一偿夙愿，亲眼看看白金汉宫是什么样。时尚界有种说法：香奈儿给了女人优雅，伊夫圣·罗兰带给女人力量，而麦昆给了女人一身盔甲。McQueen设计的服装，非常难穿。他的作品中我们看不到那些柔美的DNA，就连妩媚的蕾丝，温柔的羽翼都沿袭着他精妙准确的剪裁功力，成为一个个冲破枷锁的女性形象。比起变美，它们似乎更想释放出穿着者内心的阴暗怪兽。有时装编辑形容，“McQueen秀场上的女孩，看起来都有一点会咬人”。McQueen的许多经典之作，看起来都像游走在死亡的边缘。McQueen一年要做14季的服装秀，每季主题不同，回回都要超越前一回的演出，无论是服装设计或现场装置艺术，即便是呈现概念，都必须史无前例且震撼力十足。他不见日月地埋首布料衣饰里，直到一季作品的完成，直到身心燃烧殆尽。2000年，作为LVMH的竞争对手，Gucci集团联系到了McQueen,并且买断了他个人品牌AlexanderMcQueen51%的股份，并且承诺他能够享受到全面的设计自由。从此，他职业生涯最出彩的10年也拉开了序幕。他那独特的兼具舞台戏剧效果、超前卫的大胆设计和精益求精的剪裁功夫，令他持续不断的在时装界取得成功。不过，到了2004年，当他登上了时尚的巅峰，获得了大笔资金支持，在巴黎做过无数场秀之后，他却很难快乐起来了。他说：“设计师得做出选择：艺术还是金钱。我并不是搞艺术的，我只是创造人们穿的衣服。”这样的讲话，多多少少是敏感的。毕竟古驰集团占有他的品牌51%的股份。他曾经很是狂傲地讲过：“等我哪天死了之后，人们会知道二十一世纪的时尚是由一个叫AlexanderMcQueen的人开启的。”他并没有夸大。在巴黎一季又一季的成功大秀，令McQueen不断收获新的年轻一代的明星粉丝，包括LadyGaga。McQueen有无数的作品，网上都能搜到，这是我最喜欢的几场秀：1998Joan\"AWMcQueen燃起火焰，向圣女贞德致敬。头戴面罩的模特穿着血红色的衣服站在火圈中张望.这场秀既像殉道，又像新生。1999春夏：N°13这场秀也被誉为McQueen最成功的秀。模特身着白色裙装站在木台上，木台开始旋转，她身边的两台机器向她的身上喷射黄色与黑色的颜料，而她就像一只正在死去的白天鹅……2006秋冬在结尾，伴随着悲切空灵的音乐，KateMoss的3D影像出现在秀场中央的装置，她如同幽灵般舞动，最后又似化作流逝的星星，消失在我们的视线中，短暂而凄美，全场掌声四起，成为了时装史上经典且浪漫的一瞬间。此时KateMoss走向事业低谷，与众多品牌解约，McQueen用实际行动表现出保护。AlexanderMcQueen的名声越来越大，他却愈来愈不快乐。在达到高峰之际，噩耗逐一袭来。Blow不堪卵巢癌折磨，2007年自杀。多莉也去世了，以前每次时装展，她总来撑场。然后是他的母亲.....他生命中三个最重要的女人，在三年内逐一离世。特别是妈妈的撒手人寰，给了他致命一击，令他生无可恋。筹备时装展压力巨大，他深受抑郁症的折磨，办秀时情绪高昂，随之而来的则是低潮和体力透支。“坏小子”的强悍外表下，他却有着一颗脆弱的心。他说：“生命的本质是脆弱的，我们随时都会被抛弃，今天被捧，明日便滚蛋。”他曾在twitter上说过“Lifemustgoon”，但最终还是选择告别了世界。而他母亲的葬礼就在他自杀的第二天。McQueen的葬礼在伦敦SaintPaul\'sChurch举行，出席的好友们为了表达哀思，纷纷穿着他身前的设计前去吊唁。AlexanderMcQueen的墓碑上刻着一行字，和他右臂上文的相同：“爱不是用眼睛来看，而是用心来感受。”这句话对他意义非凡，McQueen常说，这个世界上唯一真实可信的就是爱。McQueen整个人是一个巨大的矛盾体：温柔又暴虐，依赖又抗拒，沉迷浮华又向往逃避，追求爱情却猜忌怀疑，渴望安全自由又纵情于危险束缚。他曾说：“一个英雄艺术家，把自己的每一个碎片燃烧成灰烬，最后用一场盛大的死亡落幕。”而他的人生，似乎是对这句话的注解。他无疑是时装史上的神话，是超越时代的存在。即便这么多年过去了，他的每一场秀，还是一场时装盛会，他的每一个作品，在我眼中还是一件件行走的艺术。转载自我的NewBestFriend@苏木的小世界责任编辑：