原标题：ThomBrowne：十大时尚真相近日，意大利时装集团ErmenegildoZegna杰尼亚以约5亿美元的价格从SandbridgeCapital手中收购了美国设计师品牌ThomBrowne85％的股份。而ThomBrowne本人将持有剩余的15%股权，Zegna在声明中还表示，收购达成后53岁的Thom依旧担任品牌的首席创意官，而RodrigoBazan将继续担任CEO。这是在传统市场具有统治力的奢侈品男装与新兴但势头迅猛的设计感品牌的结合，社交媒体和千禧一代消费者正在重写规则，全球奢侈时尚行业洗牌还在继续。美国设计师、品牌创始人ThomBrowne设计师ThomBrowne表示：“我感受到了Zegna集团对产品品质和手工水平的极高要求，这和我的设计理念相契合。”据相关媒体报道，2018年ThomBrowne销售额预计将达到1.4亿至1.5亿欧元之间，2019年店铺数量将从30家增至40家，尤其是在日本和中国内地会加速开店。目前，欧洲是ThomBrowne最大的市场，销售额占比35%，美国和加拿大占25%。ThomBrowne成立于2001年，男装线如今已进驻全球近250家买手制精品店，而2011年推出的女装线也拥有了近120个零售点。ThomBrowne本人先后两次获得CFDA最佳男装设计师大奖，后于2008年被GQ评为年度最佳设计师。凭借独特剪裁的“缩水式”西装套装与“红白蓝”条纹衬衫，该品牌在时尚圈迅速窜红,已成为最被业界看好的设计师品牌之一。以下内容源于：HEAVENRAVENThomBrowne：十大时尚真相ThomBrowne1965年于美国宾州出生，直到大学毕业之前，他与时尚是完全的绝缘，可如今《纽约时报》报道认为，ThomBrowne品牌规模已超过欧森姐妹的theRow和ProenzaSchouler，没有多余的广告，没有明星送礼赞助，一切始于自己想穿的念头对休闲装的抵制…一.叛逆的开始「（第一次接触到时尚）我认为是我第一次在大学图书馆看到《GQ》杂志时，但我根本不明白我在翻什么，也不觉得有什么值得去在乎的专业性。我的父母都是律师，所以律师差不多这就是我当初的人生道路，当我大学毕业（主修经济）后，我想说，我对这两个其实一点都没兴趣。」他搬到了洛杉矶找朋友，进而当起了演员，「演戏是一个好的选择，我从小就有演出的经验，我蛮认真看待的，还去上课并且试镜，但从未真正获得什么演出机会。」然而在洛杉矶，他受到室友JohnsonHartig改造Vintage西装的启发，ThomBrowne开始试图将这些西装改造成他理想中的样子—肯尼迪（JohnF.Kennedy），那个经典的美国形象。随后，他来到纽约担任GeorgeArmani的销售员（学会了怎么用计算机），并在1998年，担任（RalphLauren旗下的）ClubMonaco创意总监；于2001年，在前男友CharlesFagan（PoloRalphLauren的副总）和室内设计师好友DavidBiscaye的建议下，他辞去了工作，与家人借了一笔钱，开启了ThomBrowne。二.没有他就没有ThomBrowne，品牌背后的传奇：RoccoCiccarelliThomBrowne并非科班出生，唯一让他把品牌做出来的原因便是RoccoCiccarelli。他解释道：「第一，质量是最重要的事。Rocco是真正的罗马手工西装裁缝师，他自50年代就来到纽约时，便已知道如何手工做出美丽的服装，这点对我来说是首当其冲的大事；其二，要找到一个好的意大利裁缝不是这么简单，尤其是请他们做一些不合乎常规的设计时。起初RoccoCiccarelli看到我会翻白眼，但他会一直跟我说，他了解我想做的因为我的观点是如此的简约，我们合作了很多年，因为有他，才有了ThomBrowne。」「经过时间的推移，玩转比例变成了一种趋势，但对我来说比例不是流行，而是经典。」--ThomBrowne三.ThomBrowne的办公室：「我们大家都穿得很像，这是一个很大的互动，因为我希望当人们来上班时，进到办公室会知道他们在奋斗的东西为何。」--ThomBrowneThomBrowne有洁癖（应该）不是新闻，但每一位进去他办公室的人仍会被震慑到，在《Surface》杂志月前进行访问时，「当一进到办公室，我被每一位员工都穿着ThomBrowne吓到了。他们都是清一色的修长身形，穿着海军蓝和灰色的服装，每一件都俱有窄身、独特、正经的轮廓，配着经典的红白蓝三色标。当然，也有其他的品牌办公室存在着制服，但在ThomBrowne这儿，一切受到他缜密的心思精准调配着，其传递着严谨，它们的款式虽看似传统、美式，也让人感觉服饰散发着叛逆和不思议，而办公室唯一凌乱的东西，可能就是插在墙上的iPhone线。」总编SpencerBailey描绘道，「引人注目并不是ThomBrowne的用意，如今他首要目标是让缩衣装和服装细节比以往更好，其设计逻辑走着精致却又低调内敛的路线。在他的世界里，哪怕是一分的误差都会有着不同的结果。而剪裁的纯粹并且激起了20世纪中期的氛围。」四.他的一致/统一性（之于设计师）「这可能是来自我的成长环境、运动和严苛训练的影响，我喜欢以此为灵感，你能藉此挑战自己，其一致性能赋予你自信，而自信也存在于其中。特别是我们身在的现代，每件事几乎都晃眼即逝，改变的速度极快，我觉得一致性有它美好的地方。「我觉得让人们能看到服装之外的事物是很重要的，这一切都环绕着一个想法，就像德文那个单字一样Gesamtkunstwerk（我永远都不会念），所有你做的事几乎都会成为艺术品。」多年来，最伟大的设计师在世人的脑海中都存有既定的印象，这些印象从他们的作品中延伸出来，你脑中会有Chanel以及川久保玲做过什么的以及她们所想表达的，RickOwens也是，这些能勾勒出一个设计师真实的轮廓，而我认为他们的成功，便是他们持之以恒，并不断强化当初设计愿想的结果。」五.他的一致性/统一性（之于设计）「人们认为穿着制服会让你变得无趣，但我认为恰恰相反。」从未设计过牛仔裤，也没有拥有过牛仔裤。媒体形容它是一个「习惯的生物」，几乎每天午餐都吃一样的水煮鲑鱼配水，餐后再来一杯浓缩咖啡。然而，他就像是矛盾有趣的理论，兼具前卫和传统，为世界带来革命同时也是个保守人士。《纽约时报》资深评论家GuyTrebay曾写道：「一句话要惹火ThomBrowne就是要叫他上班穿得休闲一点，我很喜欢他经典和制服的概念，重要的是他让它变得不无聊。」他曾对《WWD》说：「从一开始就是灰西装，这是每个系列的开始。我想要人们看到我的正装部队，这是ThomBrowne式的男人：正装、看起来自信潇洒、并有认真的工作态度。」2009年秋冬，ThomBrowne受邀去PittiUomo担任客座设计师，他没有所谓的时尚参考，唯独50年代是他的眷恋的时代，40位模特儿齐聚一堂，桌上摆着的是50年代西班牙OlivettiLettera32古董打字机，同样的发型，同样的眼镜，同样的驼色大衣、灰西装、针织衫，同样的午餐（苹果配三明治），以及同样的公文包，随着前端桌上的吧台铃，一个声音一个动作，其去芜存菁的用意是让观众专注在服饰的经典、细节以及比例的变化，「如果制服做工精美且合身的话，即便每天穿也不会无聊，因为你穿上得依旧是美的产物。」六.商业系列也难不倒他2006年，在ThomBrowne年获得CFDA最佳男装设计师后，经美版《Vogue》总编AnnaWintour牵线，07年与BrooksBrothers合作另辟「BlackFleece」系列，据官网指出，其「BlackFleece」的名称亦也是ThomBrowne所想，「毫无疑问，它是美国最经典的品牌。」这个他律师父亲所会购买的西装品牌，外媒则视ThomBrowne为拯救这个百年老牌的新支柱。「每个人有自己的购物方式，这点很好，但我认为人们应该在生产方面多一点感激之情。」同时间，ThomBrowne成了首位替HarryWinston设计男性珠宝的设计师；08年，他与Moncler合作开创MonclerGammeBleu，Moncler执行长RemoRuffini曾告诉《SystemMagazine》：「当我第一次参加ThomBrowne的秀后，我知道我必须和他合作！将ThomBrowne订制做派的剪裁以及来自世界各地的灵感与我们的运动服结合，必定会是一笔大生意。我每每都被品牌发表会的概念所惊艳，ThomBrowne能将这些充满机智的想法转变成可销售的商品，我常说我们必须尽可能独一无二，而Thom就是达成这个条件的重要组成。」七.对于他的办公室与居家装潢？ThomBrowneNewYorkOfficeviaSurface桌子与办公室毫无疑问是品牌的DNA，「我只和能理解我和懂得尊敬我们所做的人共事。DavidBiscaye、FlavioAlbanese以及AndreMellone他们（室内设计师）都是我的好朋友，所以这是相对的事情。我也喜欢和能给予我新灵感的人工作，我对改变品牌美感并没兴趣，所吸引我的是那个人所拥有的知识并且放大强化它。」以09年秋冬秀为例，其桌子与品牌纽约第一间店铺是相同的款式，「我想让人感受到的不仅仅是走进一间店铺，还有一个男性办公室的感觉。」ThomBrowneStoreMilanviaSurfaceMagazineThomBrowneStoreLondonviaWWDThomBrowne住家的室内设计师DavidBiscaye，常穿TB现身的他帮ThomBrowne找到了一张他非常满意邓巴（Dunbar）沙发以及其他的家具，此概念也进而延伸至店铺；负责米兰、伦敦以及未来中国店铺设计的FlavioAlbanese，「他很了解中世纪西部银行和办公室美学的热爱（ThomBrowne装潢的重点），而他自己本身是受中世纪罗马美感所启发，两者有点相似，因为风格都是简约且与建筑学息息相关，并以方形为谱焦点放在比例上，这点和我在设计时的理念相当符合。」ThomBrowneStoreHongKongviaHypebeastThomBrowneStoreTokyoAndreMellone负责了纽约办公室、首尔以及香港旗舰店…等店铺设计，AndreMellone在接受《Introspective》杂志访问时表示，ThomBrowne致电希望他能设计首尔女装店，「我说好，但我告诉他我不懂零售规则。他则回应：『这就是为什么我要你做的原因，你把它当成一间客厅来做即可。』」AndreMellone表示，「虽它只是一间在百货公司里的小店，但它却是新材料和方向的设计典范。」ThomBrowne曾对知名潮流网站HYPEBEAST表示过：「每一间ThomBrowne店铺是不一样的，我希望能够让这个空间在不影响设计的情况下呈现其合适性。我对50、60年代的办公室室内设计风格深深着迷，这个元素空间带有那时浓厚的精神，其简约和创作上的自信与我相当符合，我希望用这些经典象征来唤起办公室给人的感觉，招牌的窗户、复古摩登的家具都有助于突显这些感觉。」ThomBrowneFall2017MenswearThomBrowneFall2017Menswear八.他其实不太看杂志「我不想听起来很做作说我对时尚没兴趣什么，但我不会因为要设计而参考其他时尚。对我来说，我觉得一个人懂得不多会让创作变得更简单些，无知是种福气。因为外界存在着有太多的信息，你会发现很多事情其实已被做过了，虽然这是好事，但你也会觉得备感威胁。当你懂得不多，其实很容易就可以创造出某种新的事物，也比较容易拥有自己的观点，参考太多很容易只会做出他人作品的新版本。」九.他如今着迷的事物：Androgyny（中性）ThomBrowne2018s/s「这概念（现在）对我来说非常有趣，它是有关对新事物的接受，即便那些可能有点骇人。但我不明白的是，有些时候，为什么他们会给人这种感觉？而且为什么人们要为此大惊小怪？」ThomBrowne2014s/s2014年春夏，红唇的男模穿着的是「军（洋）装MilitaryDress」；2018春夏，男模脚踩三寸金莲登上伸展台。「纯粹（pure）」是ThomBrowne访谈中常出现的词汇，也是他所欣赏的气质，与「一致性」的概念相呼应着，无论是在巴塞尔/迈阿密设计节上原想请来幼儿园的小孩自由发挥（但失败），或是婴儿时期对穿衣服毫不顾虑性别的想法，一切都环绕着纯粹的精神，「我常常思考这点，当你替女性订制西装看起来太阳刚时，我完全不觉得这会减少她的吸引力，我认为这是真正难以定义（lost-in-translation）的事物，我在男装也把玩相同的概念，你必须全心以赴，就像跨界联名一样，当你找到当中的平衡时，没什么比这更棒的。一个女孩穿上订制的夹克和裤装或是洋装，当中存在着某种自信和独一无二感，我认为这是非常棒的事。」十.ThomBrowne的戏剧人生ThomBrowne2014F/WviaCNNThomBrowne的秀有着难以言喻的叙事性，2015秋冬男装，他虚拟了一个人物名作Michael，并且在担任《AMagazine》客座编辑时上刊登了他的作品。Michael那短暂却灿烂的人生值得让众男模向他默哀致敬，对生与死的演绎，其中的篇幅写道：我站在简约的梳妆台前，每件衣服都有着三色标签，有人说魔鬼藏在细节里，如果真是如此，那他应该是最美的天使，所有的男士都必须盛装打扮才是。然而，许多人的穿著有着令人可怜的懒散感，彷佛不知道生命有终将结束的一天。『或许它就是明天。』你必须了解人生有太多明天再说的借口，但千万别屈服于自我怀疑，我们不是生而贫脊的。风格是重要的，虽穿着简单，却能传达出不凡。这就是男子气概。关于ThomBrowne的灰：「许多美丽的事物是关于灰色，灰色自身也带有许多美妙的渐层，这颜色是如此的丰富，也绝对经得起时间考验。」关于红白蓝的标签：「我从来都没有把这块细节当作品牌标签，一开始只是想做衬衫经典挂环（lockerloop）设计，又为了衬托产品的高质感所以使用了罗缎丝带（grosgrainribbon）；虽然红白蓝配色会让人联想到法国，但跟两者之间真的毫无关连，我只是觉得简简单单看起来顺眼就拿来用了。」-END-▼▼责任编辑：